Есть легенда, что систему слива для продуктов жизнедеятельности придумал Томас Краппер, слесарь королевы Виктории (но многие ученые считают, что ее изобрели китайцы). Серийное и промышленное производство изделий такого типа началось на одной из испанских фабрик в 1909 году. Интересно, что эта фабрика называлась Unitas.

Системы выпуска унитазов (слева направо): горизонтальный, косой, вертикальный.

Старые унитазы портят всю эстетику современной отделки ванных комнат и санузлов. Конечно, унитазы советского производства могут проработать еще много лет, если их не менять, но все-таки приходит время отправлять их на свалку. Существуют унитазы с разными системами выпуска. Но как же не ошибиться в выборе нового унитаза, ведь на современном строительном рынке представлены разнообразные модели? Прежде всего, при покупке унитаза внимание нужно обращать на конструкцию его выпуска (сливной патрубок) (фото 1).

В старых домах унитазы монтировались с косым выпуском, а в современных зданиях устанавливаются с горизонтальным выпуском (редко – с вертикальным).

По большому счету, в каждом сантехническом магазине есть гибкие муфты и переходники, при помощи которых можно состыковать любой унитаз с любым канализационным стояком, который имеется в вашем доме. Но лучше всего, перед тем как заменить унитаз, тщательно оценить габариты необходимого унитаза и присмотреться, какие трубы имеются в вашем канализационном стояке.

Нужно пояснить: старые и современные унитазы обладают разными пропорциями и формой выпуска, и часто получается так, что внешне новый унитаз не отличается по размерам от старого, но после установки и эксплуатации кажется, что габариты нового унитаза намного больше. Просто великолепно, если в вашем доме установлена современная пластиковая канализационная труба, которую перед тем как заменить унитаз своими руками, можно по необходимости отпилить. Но что делать с чугунной трубой?

После нескольких часов изучения представленного ассортимента был куплен унитаз «Ресса-компакт» с воронкообразной чашей и косым выпуском. Настало время для настоящей работы.

Перед тем как поменять унитаз самостоятельно, нужно обязательно перекрыть воду. Далее окручивается обычным разводным ключом (фото 2) накидная гайка шланга подводки воды к бачку.

Затем бачок снимаем и демонтируем щит, если такой есть (он закрывает санитарно-технический короб).

Унитаз к полу закреплен длинными шурупами, вкрученными в тафту (толстая доска, забетонированная под унитазом в полу). Обычно саморезы за годы использования прикипают настолько, что открутить их крайне проблематично. Поэтому пришлось спиливать головки. Для этого использовалась бормашина с алмазным диском (фото 3), потому что в условиях такого малого по размерам помещения с болгаркой к ним подобраться будет очень сложно. Кроме того, сноп искр, который образует во время использования углошлифовальной машинки, обязательно повредит пластиковые панели, которыми обшиты стены санузла.

Соединение канализационной трубы и выпуска оказалось обмотано резиновым жгутом. Конечно, повторно использовать его никто не станет, поэтому его разрезаем макетным ножом.

Сняв старый унитаз с его места, на канализационную трубу я надел пакет, чтобы обеспечить хотя бы минимальную защиту от ужасных запахов, после чего выкрутил остатки торчащих саморезов и начал осмотр тафты. Осмотр показал, что она в порядке, поэтому сразу попробовал примерить старый унитаз (фото 4). Все-таки пришлось подгонять канализационную трубу – лишнее отпиливал мелкозубой ножовкой (фото 5).

Перед тем как заменить унитаз на новый, зачистил и пропитал тафту защитным составом. После чего поменял и шаровый кран, перекрывающий подачу воды в бачок (фото 6).

В щите, который закрывает санитарно-технический короб, вырезал кольцевой пилой другое отверстие для гибкой подводки воды, ниже старого. Дело заключается в том, что подводка для воды в старом бачке подключалась сбоку, а у нового она снизу. Для присоединения унитаза к канализационной системе воспользовался гофрированным переходником (фото 7).

Далее зачистить внутреннюю поверхность трубы и обезжирил ее с помощью ватного тампона, который смочил в ацетоне. В нее я также вставил до упора гофрированный переходник. После на выпуск унитаза насадил второй конец переходника (фото 9). Для пущей надежности стыки пришлось промазать силиконовым герметиком, так как заменить унитаз своими руками без этого нельзя (фото 10). На прозрачный герметик поставил основание унитаза (фото 11). За счет такого подхода он будет стоять на подушке (потому что пол далеко не самый ровный), а также будет обеспечена защита тафты от влаги.

В тафте после просверлил крепежные отверстия по месту, зафиксировав сам унитаз шурупами. На них я заранее надел пластиковые стандартные прокладки (фото 12). И в завершении закрыл головки шурупов декоративными колпачками.

Перед тем как поменять унитаз самостоятельно, нужно учитывать, что закрепить его шурупами, которые нужно вкручивать в половые дюбели, – достаточно опасная затея, потому что проблематично монтировать дюбели в необходимом месте и под требуемым углом. А даже небольшой перекос приведет к тому, что основание унитаза будет трескаться во время затягивания шурупов.

У бачка может быть однорежимная или двухрежимная система работы. Если в квартире есть счетчики воды, то актуален вопрос экономии. Поэтому я установил двухрежимную арматуру с двумя типами слива – обычным (6 литров) и экономичным (4 литра). Помимо этого, была предусмотрена возможность настройки наполнения бачка и объема сливаемой воды.

В соответствии с высотой бачка выставляется верхний шток у сливной арматуры, на который давит кнопка слива (фиксируется красной контргайкой) (фото 15).

Установить в бачке арматуру, которая регулирует подачу воды, нужно таким образом, чтобы ее подвижные части не могли коснуться стенок бачка. Поэтому во время установки нужно использоваться специальные прокладки (фото 16). Манжеты и пористые прокладки, которые были в комплекте вместе со сливной арматурой, на вид оказались не достаточно надежны, поэтому их я заменил на вырезанные из листовой резины. Перед тем как установить арматуру, на прокладки я дополнительно нанес герметик, чтобы не протекала вода.

После установки присоединительного элемента сливной арматуры и винтов крепления бачка к унитазу, прокладки между унитазом и бачком, дополнительно промазал герметиком, скрепив их. Поэтому, перед тем как заменить унитаз, обязательно купите хороший герметик.

Теперь можно в бачок монтировать сливную арматуру, которая закрепляется с помощью байонетного соединения (фото 20). Здесь возникает еще одна трудность – в крышке бачка отверстие велико для кнопки слива, из-за чего она плохо фиксировалась. Поэтому пришлось вырезать шайбу-прокладку из твердого пластика (фото 21).

Остается только установить вины на сиденье и присоединить шланг для воды.