обустройство лоджии В своей квартире в панельном доме я живу уже больше 20 лет. С тех пор единственное, что не ремонтировалось, –  наша 6-метровая лоджия. Когда-то у нее были деревянные рамы, установленные где-то в 90-х годах. Наконец, пришло время обратить внимание и на нее, поэтому я решил вплотную заняться ее ремонтом без привлечения специалистов. Небольшой опыт проведения таких работ у меня был, да и руки растут откуда надо.

Фантазия ограничивалась финансовыми возможностями, поэтому отремонтировать все предельно быстро не получилось, но сроки меня не поджимали. Поэтому ремонт растянулся на 13 месяцев, но были и большие перерывы.

Демонтаж старой отделки

Этап, на самом деле, очень важный. Надо было отломать, отколоть, отчистить,  открутить, отпилить и вынести на ближайшую свалку все то, что было за эти годы прибито и установлено. Все, что тут потребуется – терпение и мешки для мусора.

Отмечу, что старую раму разбирать не стоит – это могут сделать специалисты, которые придут устанавливать новое остекление (конечно, если вы его заказывали). Если компания крупная, то все будет сделано бесплатно, в том числе и стекла вывезут.

Выбор и монтаж нового остекления

Мы рассматривали два возможных варианта остекления: с пластиковым или алюминиевым профилями. Вариант с пластиком был достаточно дорогим, потому что кроме приобретения комплекта остекления, необходимо было усилить парапет лоджии перед его монтажом, на что также надо было много денег. Кроме того, возникла мысль снаружи обшить парапет профлистом, потому что старая обшивка портила всю эстетику, а компании по установке пластиковых окон с этим не работают. Пришлось бы найти бригаду для этой работы, что опять упиралось в большие траты. В итоге вариант с пластиком обошелся бы в 60-70 тыс. рублей, и мы его успешно отвергли.

Проезжая по городу, я видел достаточно много балконов, которые были снаружи обшиты аккуратным профлистом и застеклены раздвижными белыми алюминиевыми рамами. Долго искать фирму-производителя не пришлось, я позвонил и быстро договорился.

В результате остекление (в общем 6 секций, с 4-мя раздвижными и 2-мя глухими боковыми) и обшивка профлистом обошлись примерно в 32 тыс. рублей.

На изготовление остекления ушло две недели. Два специалиста устанавливали его в течение одного дня.

остекление лоджии
1. Лоджия очищена от всего ненужного и готова к ремонту.
2. Установку нового остекления доверил специалистам.
3. На пол уложил экструдированный пенополистирол в два слоя (толщина слоев 100 и 70 мм). Для армирования стяжки поверх пенополистирола положил металлическую сетку.

Пол

обустройство лоджии
4. Для удобства последующей работы небольшим количеством раствора закрепил арматурную сетку.
5. Укладка стяжки по маякам. Чтобы сократить расход раствора, по краю лоджии дополнительно положил куски пенополистирола.
6. Утепление парапета лоджии.
7. Монтаж каркаса под обшивку гипсокартоном.

Между порогом дверного блока и плитой лоджии была разница в высоте примерно в 25 см. Крайне неудобно. Поэтому было решено поднять пол лоджии, сделав на нем пирог из цементной стяжки, утеплителя, керамогранита.

Конечно, сначала нужно было проверить, сможет ли лоджия выдержать такую нагрузку. В СНиП «Нагрузки и воздействия» было написано, что предельная допустимая нагрузка на балконные плиты – 200 кг/м2. Поэтому для 6-метровой лоджии максимальной нагрузкой было 1200 кг. Предполагаемая нагрузка была значительно меньше, поэтому к дальнейшей работе можно было приступать совершенно спокойно.

Утеплительный материал к полу я прикрепил тарельчатыми дюбелями. Поверх утеплителя положил армирующую сетку и закрепил ее тонким слоем цементной стяжки. Интересно, что плита лоджии имела уклон от стены, ближе к парапету пришлось укладывать дополнительные листы утеплителя, чтобы сэкономить раствор и снизить нагрузку.

В результате на стяжку ушло 20 мешков пескобетона. Каждый из них весил 20 кг, поэтому общая нагрузка получилась примерно в 400 кг (но на практике, конечно, больше).

Утепление лоджии

Если вы будете делать слой утепления такой же, как и я, то не стоит надеяться, что пенополистирольные плиты смогут сделать лоджию значительно теплее. Но в этом случае я полностью избавился от эффекта «барабана, возникающего при дожде.

Перед монтажом пенополистирольных плит я к парапету на самоклеящуюся двухстороннюю ленту прикрепил упаковку от утеплителя, подумав, что это станет дополнительной ветро- и влагозащитой. Несмотря на то, что сам пенополистирол имеет низкое водопоглащение, можно обойтись и без этой пленки. Имеющиеся на пленке порезы я проклеил лентой.

После монтажа теплоизоляции, щели и швы заполнил строительной пеной, затем поверх плит положил еще слой пленки.

Работы с гипсокартоном

Облицовку я собирал по советам и инструкциям производителей профилей для каркаса и гипсокартона. В лоджии, конечно, бывают резкие температурные перепады, поэтому я приобрел влагостойкий гипсокартон. Он немного дороже обычного, но, все-таки, хотелось перестраховаться, да и затраты были не очень значительны.

Сначала в Автокаде (программа AutoCAD) я нарисовал план монтажа стоечных и направляющих профилей, а также план раскроя гипсокартонных листов. С помощью этого я правильно сосчитал количество требуемого материала, а также знал во время работы, куда и какую железку ставить.

Приступая к работе, я, прежде всего, нашел критические точки монтажа профилей. К примеру, во фронтальной части парапета у меня заметно выпирала одна стойка, из-за чего в этом месте утеплитель немного выступал внутрь лоджии. Именно с этого выступа и пришлось начать: смонтировал направляющие, стойки и обшил листами гипсокартона.

Стоечные профили, по правилам, нужно монтировать с шагом в 60 см. Но длина наружной части моей лоджии – 617 см, поэтому последний шаг у меня получился примерно в 10 см.

Раскраивать листы гипсокартона на балконе было весьма проблематично, поэтому пришлось переместить в свободную комнату. Листы очень легко раскраиваются на полу или у стены. Не думаю, что на этом этапе у кого-то могут возникнуть серьезные трудности. Резал листы я обычной ножовкой. Но это можно делать и острым строительным ножом (кому как удобно).

Откосы и подоконники

Помимо всего прочего выяснилось, что стена дома, к которой примыкала лоджия, не совсем вертикальна. Ее верх завален внутрь на 50 мм, что было сильно заметно при смонтированных вертикально окнах. Конечно, в этом случае справляться силами штукатурки было бы не рационально. Поэтому было решено относительно окон откосы сделать ровными, а стену так и оставить заваленной. Чтобы замаскировать этот дефект, я решил покрыть поверхность стены штукатуркой под мазанку. В итоге, как задумывалось, должна была получиться легенда: в доме установили новые окна, все убрали, вычистили и покрасили, но старая стена радовала естественной красотой, поэтому ее и не тронули!

Как и всю облицовку, откосы я решил сделать из гипсокартона. Полоски нарезал в соответствии с габаритами окна и нужной шириной откоса. Для надежного крепления этих полосок пристрелил строительным степлером к ним перфорированные уголки. Такие уголки я почему-то стал называть «детальками».

Для первого окна, расположенного около двери, ширина «деталек» была 30 мм. Их пришлось закреплять для надежности по периметру блока окна, пуская саморезы через перфорацию. Пустоты, имеющиеся между стеной и сделанным откосом, я заделал обрезками пенополистирола, зафиксировав их шпаклевкой и жидкими гвоздями.

ремонт лоджии
8. Обшивка парапета гипсокартоном.
9. Потолок, как и парапет, тоже обшит гипсокартоном.
10. Откос у дверного блока возле пола на 30мм шире, чем в верхней части.
11. Из полосок гипсокартона и уголкового профиля изготовил элементы для откосов. Получились вот такие «детальки».
12. Установленный откос.
13. Зазор между откосом и бетонной стеной заполнил обрезками пенополистирола.

На часть стены и куски пенополистирола я нанес солидный слой шпатлевки, после чего закрыл угол еще одним слоем гипсокартона, который стал у меня наличником шириной в 10 см. На угол навесил еще один перфорированный уголок, после чего зашпатлевал, прогрунтовал и зашлифовал откос с наличником.

Со вторым окном все было сделано аналогично, правда, более широкими получились откосы. Дело заключается в том, что первое окно устанавливалось специально вровень с наружной стеной, чтобы в комнате было больше место для подоконника. Здесь наружный подоконник вышел узким, но его хватает для пачки сигарет или чашки кофе. По большому счету, большая ширина подоконника в этом случае и не нужна.

На втором окне наружный подоконник довольно широкий. Для него и для цветочной полочки, которая располагалась рядом, я сделал гипсокартонную конструкцию на подготовленном каркасе. Кроме того, расширил подоконник лоджии несколькими слоями листов гипсокартона, закрепив его саморезами.

Чтобы отделать горизонтальные поверхности лоджии, я уже давно приобрел мозаичную плитку. Ширина полок и подоконников была сделана так, чтобы их можно было облицевать целой плиткой и избежать нудной резки.

Имеющиеся ребра откосов подоконников и других элементов лоджии я решил закрыть оцинкованными перфорированными уголками, как и в первом случае. Уголки делали ребра ровными (правильного направления и формы), защищая в дальнейшем их от вероятных деформаций. Фиксировать уголки можно шпатлевкой или скобами. С этим профилем работать достаточно легко – главное, точно отмерять и отрезать. Кроме того, требуется, чтобы под ним угол был уже выведен по горизонтали или по вертикали. Если это сделать не получилось, то угол надо поправить, сдвигая профили при креплении в необходимую сторону.

 

утепление лоджии
14. Утеплитель и прилегающую часть стены покрыл толстым слоем шпаклевки и приклеил на нее элементы наличника.
15. подоконник в разрезе.
16. Пластмассовый подоконник над парапетом расшил под размер мозаики.
17. Розетка с выключателем.

Стены

Как я уже отмечал выше, стены планировалось отделать штукатуркой под мазанку. Для этого небольшим 10-см шпателем на стену наносил штукатурный раствор небольшими порциями. Как только он немножко схватился, разгладил поверхность губкой. После полного высыхания поверхность зашлифовал и прогрунтовал.

Плитка

На полочки и подоконники я положил, как уже говорил, мозаичную плитку. На полочки и подоконники, которые были сделаны из гипсокартона, плитку наклеивал простым плиточным клеем, а на подоконник лоджии, сделанный из пластика, клеем КС.

На пол были уложены плиты керамогранита. Но вдоль стены сделал небольшую прожилку из мозаичных плиток, таких же, как и для подоконника, чтобы соблюсти целостность оформления. Все щели заделал специальной влагостойкой затиркой.

В завершении все поверхности (кроме полок и подоконников) покрыл белой фасадной краской (всего нанес 3 слоя). Рамы балкона и окон пришлой заклеить малярной лентой перед окрашиванием, чтобы не испачкать

Электрика

Еще перед отделкой на лоджию я заранее провел 2 кабеля: 3х2.5 и 2х1.5 (для розеток и освещения). Установленные розетки были куплены в исполнении для «помещений с высокой влажностью» (со специальными крышками).

edmonМастер-класслоджия,утепление лоджии В своей квартире в панельном доме я живу уже больше 20 лет. С тех пор единственное, что не ремонтировалось, –  наша 6-метровая лоджия. Когда-то у нее были деревянные рамы, установленные где-то в 90-х годах. Наконец, пришло время обратить внимание и на нее, поэтому я решил вплотную заняться ее ремонтом...Как сделать ремонт квартиры своими силами без привлечения специалистов